屋上防水工事／ウレタン塗膜防水 床：通気緩衝 端部：密着工法
東京都世田谷区。築33年のRC造ビルの屋上で、防水改修工事を行いました。
この建物は、雨漏りに長く悩まされてきたそうです。現場に入って最初に思ったのは、「見た目で判断できない屋上だな」ということでした。
防水って、表面だけ見れば“まだ持ちそう”に見えることがあるんです。でも雨漏りが繰り返されている時点で、どこかで水の動きが破綻している。しかも築年数が33年。過去に何度か手を入れている可能性が高いです。
僕が現場で一番最初にやるのは、「何でやるか」を決めることです。
今回の既存はゴムシート防水でした。ゴムシートは新築で採用されることも多く、特に建物の動きが出る場合には合理的な選択肢です。ただ、年数が経つとシートが硬くなって追従性を失い、引っ張られて端部やコーナーから劣化が始まります。
写真だと分かりにくくても、現場で触ると「あ、硬いな」「浮いてきてるな」がすぐ分かる。そういう劣化の出方を見た時点で、僕の中では判断が固まりました。今回は、既存を活かして上から重ねるよりも、総撤去してウレタンに切り替えるほうが、建物にとっても、施主様にとっても良い。
それと、屋上に障害物が少ないのはありがたいです。鳩小屋がある、室外機が多い、配管が複雑、架台が密集…そういう現場だと、それだけで施工難易度が上がる。今回の屋上は比較的スッキリしていたので、助かりました。
総撤去で手強いのはブチル
最初は既存ゴムシートの撤去です。
改修の勝負どころは、仕上げの艶じゃなくて撤去と下地。ここを甘くすると、どれだけ良い材料を使っても意味がありません。
シートは短冊状に切り込みを入れて、剥がしていきます。問題は、シートそのものより、残った粘着物です。特に厄介なのがブチル。コーナーやドレン周りにブチルの両面テープやブチル材が使われていると、これがまぁ取れないです。
このブチルを残したまま次工程に進むと、将来の不具合の種になります。剥離・膨れ・浮き。防水って、原因がひとつじゃないんですけど、下に“取れなかったもの”が残っていると、それが引き金になることがあります。
今回は、ゴムシートの下に複数の防水層が重なっている箇所もあり、過去の施工の相性や処理のムラが積み上がっているのが分かりました。見た目が普通でも、こういう“下の事情”があると、雨漏りはしつこく繰り返します。
下地には微細なひび割れや欠損、そしてオレンジ色のボンド跡がありました。あれはゴムシートを貼った接着剤の色です。
この状態に直接ウレタンのプライマーを塗って主材を乗せると、相性で不具合が出ることがあります。材料は化学なので、見た目が綺麗でも“混ぜたらダメな組み合わせ”が存在します。
カチオン系樹脂モルタルは縁を切る
そこで使うのが、カチオン系樹脂モルタルです。
役割は大きく二つあります。ひとつは、不陸調整。凹凸を整えて、膜厚が安定する下地を作る。もうひとつは、絶縁、つまり“縁を切る”こと。
ゴムシートのボンド跡の上にそのまま施工すると、後からウレタンが変色したり、層間で問題が出たりすることがある。特に立上りのように密着で仕上げる場所ほど、下の影響を受けやすい。だからカチオンを挟んで“変な影響が上に上がってこない状態”を作るんです。
ケレンと清掃で屋上の空気を変える
下地補修の前後で、ケレンと清掃を徹底します。
旧接着剤の残渣、埃、粉塵。これらが残ったままだと、プライマーの食いつきが落ちる。防水層は密着しているようで、実は“最後は接着力”で成立しています。だから、貼る前に、塗る前に、ひたすら整える。
ブロアで粉塵を飛ばした瞬間、屋上の空気が変わるんです。細かいですが、こういう積み重ねが施工品質を底上げします。
プライマーは塗ったら終わりではない
プライマーを全面に塗布します。今回は2液型のウレタン塗膜防水専用プライマー。
立上りや入隅は刷毛で拾い、平場はローラーで均一にします。
そして、乾燥時間は必ず守る。指触確認をして、完全乾燥を確認してから次工程へ進みます。
改修用ドレンで水の出口を作り直す
雨漏りの原因って、防水層だけじゃありません。水が流れず溜まる、出口が弱い、取り合いが切れている。こういう積み重ねで起きます。
今回は排水性能を高めるために、改修用ドレンを新設しました。既存排水口に鉛製ドレンを入れ、ジャバラホースで接続して建物の動きに追従させる。ここを強くしておくと、屋上全体の負担が減ります。
屋上が呼吸できる構造へ
床面は通気緩衝工法で組みます。QVシートを点接着で敷設し、重ね幅を守り、端末は圧着を徹底しました。
継ぎ目はQVテープで密閉し、転圧ローラーで浮きやシワを潰していきます。
これで、防水層の下に湿気がこもった時も逃げ道ができる。膨れのリスクが下がります。
ただし、立上りや端部はどうしても密着で仕上げる部分が出ます。だからこそ、下地調整（カチオン）や端部補強（テープ・クロス）が重要になってくるんです。床だけ良くても、立上りが弱ければ漏れます。屋上は“全部のバランス”で成立します。
脱気筒は屋上の息抜き係
脱気筒を設置して、防水層内にこもる湿気を逃がすルートを作ります。
脱気筒の周囲にはガラスクロスを貼って補強します。単純に補強。破れづらくするために、ウレタンの中にガラス繊維を入れるイメージです。買うと丸いクロスが付いてくるのには、ちゃんと理由がある。
こういう“点”の補強が、後から効いてきます。
コテとローラーは両方を使い分ける
ウレタン主材を塗布します。1層目。
硬化確認。2層目。
床は金鏝を使った方が、厚みを出しやすくて早い。仕上がりもきれいに作りやすいです。
ただ、立上りは材料の粘度が違ったり、ローラーの方が塗り付けやすい場面が多かったりすることがあります。だから僕は併用します。
夏場なんかは特に、コテむらがその場で消えなくなることがあります。そういう時にローラーで馴染ませると、仕上がりがピシッと決まる。ローラーは便利だけど、毛が抜けてゴミになることもある。だから“全部ローラー”にはしない。
道具って流派じゃなく、その日の材料の馴染み方と気温で答えが変わります。
仕上げは遮熱トップコート 屋上の寿命をもう一段伸ばす
仕上げは遮熱トップコートです。今回はサラセーヌTフッ素サーモを採用しました。
紫外線と熱から防水層を守り、屋上温度の上昇も抑えられる。ムラが出ないように均一に、コーナーや立上りは特に丁寧に仕上げます。
さらに保護トップコートを重ねて、耐久性を底上げしました。
最後にひとつ。アンテナや重い架台の下には、状況によって緩衝材を入れることがあります。必ずではありません。でも重い石の脚は、防水を傷めやすいし、食い込みの跡が残りやすい。下にマットを噛ませておくと、ウレタンが傷つきにくいし、少し浮くことで水が溜まりにくくなる。
たぶんこういう小さなことが、屋上の寿命を伸ばすんです。
防水工事は、雨漏りを止めるための工事であると同時に、建物を長持ちさせるための工事です。水の動きを整理して、弱点を潰して、下地に向き合って、材料の相性を見極める。
今回の屋上は、過去の施工が重なっていたぶん、完全撤去と下地調整がいちばん重要でした。だからそこを妥協せずにやり切った。
普段、屋上は見えない場所です。でも見えない場所ほど正直です。
仕上がった屋上を見て、「これでやっと、落ち着いてもらえる」と思えたのが、今回いちばんの収穫でした。